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Mecklenburg-Vorpommern

Die Reise beginnt in Hohen-Demzin. Ganz in weiß erstrahlt das stolze Schloss von 1806. Jahrhundertealter Baumbestand, Seen und versteckte Teiche zieren den mit unzähligen Denkmälern, Brunnen und Steinsetzungen gesprenkelten Prachtgarten. Das Luxushotel Burg Schlitz verwöhnt mit stilvollem Ambiente. Idealer Ausgangspunkt für die Entdeckungsreise durch das "Land der tausend Seen". Bereits auf den ersten Kilometern stellt man fest: Hier ist die Welt noch in Ordnung! Der Fischadler zieht elegante Kreise, Kraniche und Störche nisten auf den Türmen der spätmittelalterlichen Städtchen und Haubentaucher und Eisvogel brüten in den schilfbewachsenen Uferböschungen. Auf gut ausgebauten, schmalen Straßen führt die Route zunächst in südlicher Richtung durch eine der prachtvollsten Alleen in Moltzow und von dort weiter nach Ulrichshusen. Das malerische Landschafts-Ensemble aus See, Park, Gut und Land wandelt sich jedes Jahr im Sommer in das musikalische Zentrum der "Festspiele Mecklenburg Vorpommern". Die B 108 führt weiter zur Müritz, Deutschlands größtem See innerhalb der eigenen Grenzen. Das Städtchen Waren begrüßt Gäste mit traditioneller Kleinstadtidylle. Im Müritzeum geben anschauliche Exponate, Filme, Aquarien und Fische über zwei Etagen erste Einblicke in das Leben zu Wasser, Land und Luft in Deutschlands wasserreichster Landschaft. In Richtung Marihn prägt Landwirtschaft mehr und mehr die Szenerie. Das gleißende Gelb der frühsommerlichen Rapsfelder bricht die warmen Brauntöne der frisch gepflügten Äcker. Riesige Strohballen schillern wie goldene Wagenräder in der Abendsonne. Die kaum befahrenen Landstrassen beschenken einen großzügig mit traumhaften Ausblicken über Felder und Wiesen, immer wieder unterbrochen von einem idyllischen See. Doch auch den übrigen Sinnen wird sich gewidmet. Es duftet nach Rosen. Im "Garten von Marihn" lässt David Austin, der englische Rosenzüchter, den größten Rosengarten des Landes entstehen. Vorbei an Neustrelitz und Wesenberg, dem Eldorado für Segler, Angler und Surfer verläuft die Route auf der Südseite der Mecklenburgischen Seenplatte über die Deutsche Alleenstrasse . Die 200 Jahre alten Baumriesen dienten einst als Wegweiser durch verschneite Landschaften. Damals wie heute, geleiten sie im Raureif glitzernd, Schatten spendend im Sommer, dramatisch gefärbt im Herbst, idyllisch den Weg zum nächsten Ziel. Die durch überwiegend agrarische geprägte Landschaft führende B 192 gibt immer wieder den Blick frei auf idyllische Ufer des Naturparks Schwinzer Heide, an denen vielfach die für Mecklenburg so typischen Bootshäuschen mit ihren spitzen Dächern hervor blitzen. Am westlichsten Punkt der Route recken sich zwei schlanke Türme gen Himmel. Kloster Dobbertin ist die wohl schönste noch erhaltene Klosteranlage Mecklenburgs. Den erlebnisreichen Tag ausklingen lässt man im Restaurant "Ich weiß ein Haus am See...", wo Zander, Barsch und Hecht aus den umliegenden Seen nur fangfrisch auf den Teller kommen.

Hessen, Bayern

Früher hat es hier gebrodelt und gezischt. Überall Vulkane, deren Überreste dieser Landschaft ihren Namen gaben. Zumindest wird häufig das keltische Wort raino (hügelig) angeführt, wenn es darum geht, die Herkunft des Namens "Rhön" zu erklären. Hügelig ist es im Grenzgebiet zwischen Bayern und Hessen, das Brodeln und Zischen gehört indes der Vergangenheit an. Dafür sprudelt es mitten in Bad Brückenau ganz gewaltig. Fünf Mineralquellen treten dort ans Tageslicht, darunter zwei Heilquellen, was der Stadt das Prädikat "bayerisches Staatsbad" eingetragen hat. Durch dichte Laubwälder führt die Fahrt über hügeliges Terrain nach Bischofsheim, wo die 25 Kilometer lange Hochrhönstrasse beginnt, die zunächst in verlockenden Serpentinen den Bauersberg hinauf führt. Oben angekommen erwartet einen das Biosphärenreservat, in dem jene dichten Buchenwälder gehegt und gepflegt werden, die einst die ganze Rhön geprägt hatten. Plötzlich aber wähnt man sich in Skandinavien: Das "Schwarze Moor" mit seinen Birkenwäldern und den Sumpfwiesen mit vielen seltenen Pflanzen ist eines der bedeutendsten Hochmoore Mitteleuropas. Nicht mehr weit ist es nun bis zum höchsten Punkt der Rhön: der 950 Meter hohen Wasserkuppe, an deren Flanken über 30 Bäche entspringen. Das kahle und sanft geschwungene Plateau gilt auch als Wiege des Segelflugs. Von dort erheben sich bereits seit 1911 wagemutige Piloten in die Lüfte. Das ebenfalls dort beheimatete Deutsche Segelflugmuseum gibt einen umfassenden Einblick in die lautlose Aeronautik und wartet mit historischem Fluggerät auf. Über bewaldete Hügel führt die Route hinab in den Ort Kleinsassen. Die Lage unterhalb des Berges Milseburg lockte im späten 19. Jahrhundert viele Maler an, weshalb der Flecken noch heute als das Malerdorf der Rhön bekannt ist. Ebenfalls sehenswert: Das Pfundsmuseum mit einer stolzen Sammlung von Waagen und Gewichten. Schlitz und Lauterbach sind die nächsten Stationen, ehe man den dicht bewaldeten Naturpark Hoher Vogelsberg erreicht. Am westlichsten Zipfel des Naturparks lohnt ein Besuch des kunstvoll in Szene gesetzten Schloss Laubach. Die imposante Anlage mit drei Rundtürmen, wie auch das nahe gelegene Schlosshotel "Bunter Hund", sind Anziehungspunkt für Künstler und Kulturfreunde. Mit der idyllischen Beschaulichkeit des Naturparks Hoher Vogelsberg war es bis weit in die fünfziger Jahre hinein aber immer wieder vorbei, wenn auf dem berühmten Schottenring internationale Motorrad- und Autorennen ausgetragen wurden. Die Strecke gibt es zwar noch immer, heute finden allerdings nur Grand Prix-Läufe für historische Fahrzeuge statt - oder eben Genuss-Fahrten. Kurz hinter Steinau an der Strasse taucht man kurz in den Spessart ein, der seinen Namen dem Specht verdankt, der sich in den Eichen- und Buchenwäldern wohl fühlt. Rein landschaftlich ist es deshalb auch ein fließender Übergang, bis man wieder in der Rhön und bei den heilenden Quellen von Bad Brückenau angelangt ist.

Der schönste Umweg

Aus Süddeutschland reist man schnell über die Autobahn A7. Wir empfehlen den schönsten Umweg: die Romantische Straße durch Rothenburg ob der Tauber und das kurvenreiche Taubertal.

Der schönste Umweg

Viel zu schnell durchquert die Autobahn das malerische Altmühltal. Dabei gibt es an dem kurvenreichen Flüsschen viel zu entdecken. Folgen Sie unserem Umweg zu rätselhaften Skulpturen, versteinerten Urvögeln und heiteren Barockstädten.

Oberbayern

Der Startpunkt dieser Route ist die BMW Welt in München. Seit ihrer Eröffnung zählt die BMW Welt selbst gemeinsam mit dem neu gestalteten BMW Museum direkt daneben zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten in München. Die Fahrt führt am ersten Tag zunächst zu den Herrmannsdorfer Landwerkstätten bei Glonn. Lange vor dem Boom für Bio entstand hier ein Musterbetrieb für nachhaltige Landwirtschaft. Die nächsten Zielpunkte sind die umfangreiche Oldtimersammlung im EFA-Automuseum in Amerang und der Chiemsee. Vom Dampfersteg in Seebruck kann man eine kleine Rundfahrt zur Klosterinsel Frauenchiemsee mit gemütlichem Gasthaus oder eine große Rundfahrt zur Insel Herrenchiemsee mit dem berühmten Königsschloss unternehmen. Das letzte Ziel des ersten Tages ist die Mozartstadt Salzburg mit ihrer berühmten Altstadt und der typisch österreichischen Kaffeehauskultur. Neben barocker Heimeligkeit und Festspieltradition gibt es hier längst auch Modernes zu entdecken. Etwa die Fluggeräte Sammlung des Red Bull Erfinders Dietrich Mateschitz im futuristischen Hangar 7 am Salzburger Flughafen. Im Restaurant Ikarus präsentiert der Südtiroler Koch Roland Trettl unter der Schirmherrschaft von Eckart Witzigmann jeden Monat die Küche eines international bekannten Starkochs. Wer nach der Stadtbesichtigung wieder nach München möchte, fährt von Salzburg aus bequem in eineinhalb Stunden über die Autobahn zurück. Wer zwei Tage Zeit hat, sollte eine Nacht auf dem Obersalzberg hoch über Berchtesgaden verbringen. Nach dem Frühstück auf der Panoramaterrasse des spektakulär gelegenen Intercontinental Hotels empfehlen wir: eine frühe Runde auf Deutschlands höchstgelegenem Golfplatz oder einen Besuch des Dokumentationszentrums über die NS-Zeit. Die viel beachtete Dokumentation beleuchtet die Zeit vor und nach der Okkupierung durch Hitler sowie die Geschichte des Nationalsozialismus bis zum Holocaust. Unmittelbar am Obersalzberg beginnt die kurvige Ross¬feldstraße. Die aussichtsreiche Fahrt bringt frische Luft und neue Gedanken. Auf der Bergstrecke fanden bis in die 1970er Jahre spektakuläre Bergrennen statt. Am Steuer eines BMW erlebt man hier Fahrfreude in Reinkultur. Echte Kurvenfreunde nehmen die mautpflichtige Strecke übrigens früh morgens oder abends vor der Dämmerung unter die Räder. Dann herrscht kaum Ausflugsverkehr. Außerdem wenden Sie kurz vor Erreichen der Mautstation und fahren die Route noch einmal in umgekehrter Richtung. Auch die weitere Route über die Deutsche Alpenstraße Richtung Reit im Winkl liefert Bilderbuchblicke und Kurvenkitzel. Am Zwischenziel in Aschau arbeitet der Designer Nils Holger Moormann. Neben der Talstation der Kampenwandbahn steht sein neuestes Projekt. Das aufwendig renovierte Gästehaus „berge“ ist ein Gesamtkunstwerk guten Designs. Die weitere Strecke über den Samerberg und die legendäre Tatzelwurm-Passstraße bietet einen schönen Ausklang mit reichlich Kurven und einer letzten Einkehr für Genießer im Restaurant des Hotels Alpenhof in Bayrischzell.

Der schönste Umweg

Von München in die Mozartstadt Salzburg. Der einfachste Weg verläuft über eine viel befahrene Autobahn. Der schönste Umweg führt über Panoramastraßen vorbei an Museen, einem Königsschloss und einem „Adlernest“. Folgen Sie uns.

Südschwarzwald

Das üppige Grün der dichten Tannenwälder zieht sich wellenartig bis zum Horizont, unterbrochen von satten Wiesen und weit verstreuten Bauernhöfen. Geprägt wird die Kulisse von den silbernen Lichtreflexen, die auf der Oberfläche des Titisees tänzeln. Hier unten, zwischen Kirchzarten und Titisee-Neustadt zeigt sich der Südschwarzwald noch von seiner lieblichen Seite, bevor sich die ersten Gipfel über 1.000 Meter hinter dem Schluchsee auftürmen. Ein perfektes Terrain für gemächliches Dahingleiten und "Spazierensehen". Beschaulich führt die Route in Richtung Berge, ins Herz des Südschwarzwalds. Der Dialekt wird zunehmend alemannisch geprägt und die kulinarischen Genüsse setzen im renommierten Restaurant Adler in Häusern zu ersten Höhenflügen an. Weiter führt die Tour nach Sankt Blasien mit seinem berühmten Dom, dessen Kuppel mit einer Spannweite von 36 Metern zu den größten Europas zählt. Im beschaulichen Ort Menzenschwand scheint die Welt noch in Ordnung - malerisch schmiegen sich die typischen Schwarzwaldhäuser mit ihren Krüppelwalmdächern in die sinnliche Landschaft. Von dort führt die Route in einer sanften Schleife über ein halbes Dutzend Serpentinen zurück zum Schluchsee, bevor es dann hinauf in Richtung Feldberg geht. Rund um den mit 1.493 Meter höchsten Gipfel des Schwarzwalds schmiegen sich uralte Bauernhöfe, einsame Bergseen wie der Feldsee und dichte Wälder im Naturschutzgebiet Feldberg. Bei frischer Bergluft stellt sich genau der richtige Appetit für ein Stück bester Schwarzwälder-Kirschtorte ein. Bei Fahl führt die Strecke wieder hinunter nach Todtnau in Richtung Westen, in Richtung Markgräfler Land mit seinen Weinbergen, seiner erstklassigen Küche und den verträumten Orten mit ihren Fachwerk- und Sandsteinhäusern. Das Oberrheintal schickt eine milde Brise und kündet vom Aromenspiel, das die Region zwischen Schliengen, Badenweiler und Sulzburg prägt. Unter Gourmets ist der südwestlichste Zipfel Deutschlands eine feste Größe, wenn es um ambitionierte Gastronomie, hochdekorierte Weine, Schnäpse und Patisserie geht. Hier passt alles zusammen: Die sinnliche Landschaft, die verspielte Architektur und die offene Herzlichkeit der Menschen. Die letzte Etappe der Route, sozusagen als Höhepunkt in Sachen "Freude am Fahren" beginnt auf der Höhe des Freiburger Hausberges, dem "Schauinsland". Schon auf den ersten Serpentinen der ehemaligen Bergrennstrecke hinunter in Richtung Freiburg eröffnen sich eindrucksvolle Panorama-Ausblicke. Bei guter Sicht liegt der gesamte Breisgau wie ein bunter Fleckenteppich zu Füssen. Von Freiburg aus geht es dann durch das Glottertal wieder hinauf in den Naturpark Südschwarzwald und über die Panoramastrasse zurück nach Kirchzarten - eine abwechslungsreiche Erlebnistour zwischen idyllischen Naturschönheiten und quirliger Lebenslust.

Der schönste Umweg

Eilige fahren durch den Pfändertunnel und über St. Gallen. Kenner erkunden auf unserem Umweg barocke Juwelen, goldene Weine und verwunschene Inseln.

Oberbayern

Sonnenstrahlen tänzeln funkelnd auf dem tiefblauen Wasser. Berggipfel zeichnen faszinierende Scherenschnitte in den klaren Morgenhimmel - das ist Oberbayern wie aus dem Bilderbuch, fast zu kitschig, um real zu sein. Doch bereits vor hundert Jahren zog das prächtige Mosaik aus Seen, Wäldern und Wiesen Künstler in seinen Bann. 1908 kamen Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexej Jawlensky und Marianne Werefkin gemeinsam in den Sommermonate nach Murnau. Die kräftigen Farben der Natur inspirierten sie. Um 1911 schließlich bildete sich um den russischen Maler Wassily Kandinsky und Franz Marc die Künstlervereinigung "Der Blaue Reiter". Wegbereiter der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts, ist "Der blaue Reiter" auch Wegbegleiter dieser traumhaften Fahrt durch die malerischen Seen- und Bergszenen, gebannt für die Ewigkeit in den schrillen und bunten Gemälden der expressionistischen Künstler. Die flüchtigen und oberflächlichen Augenblicke des Impressionismus lehnten Sie ab. Schrille, intensive Farben und große Formen steigerten den bildlichen Ausdruck, schufen eine kraftvolle und lebendige Bildsprache. Vom romantischen ‚Malerwinkel' in Rottach-Egern führt die Uferstrasse direkt am See entlang, vorbei an Strandbädern, Surfern und Seglern. Erste Einblicke in die künstlerische Historie der Region gibt das Olaf-Gulbransson-Museum in Tegernsee mit Karikaturen und Gemälden des norwegischen Künstlers. Am Ostufer ist gemütliches Cruisen angesagt. Es geht weiter nach Gmund. Angekommen im Tölzer Land und dem wild-verwunschenen Isartal wechselt die Atmosphäre ins Liebliche. An den Ufern des Starnberger Sees nördlich von Bernried, wartet das Buchheim Museum mit seiner herausragenden Sammlung expressionistischer Kunst. So kontrastreich, schrill und unrealistisch die Farben der frühen Expressionisten, wie Kirchner, Heckel und Bleyl, so außergewöhnlich ist auch der futuristische Bau den der Stuttgarter Architekt Behnisch ihnen schuf. Weiter geht es gen Süden nach Murnau. Die Strassen, Menschen und Landschaften um den kleinen Ort waren oft die Inspirationsquelle für die bunten Werke von Münter, Klee und Werefkin. Unter Zinnen gekrönten Giebeln zeigt das Schlossmuseum Murnau die größte öffentliche Sammlung Gabriele Münters. Ihr privates Wohnhaus, das Münterhaus, teilte sie über viele Jahre mit Kadinsky, gibt heute Einblicke in das Leben und die Arbeit der Maler. Stets im Augenwinkel begleitet die Szenerie der Bayerischen Alpen den Weg. In Kochel am See erzählen in einer zu Lebzeiten Franz Marcs errichteten Villa zwei Dutzend Gemälde die Entwicklung des Malers, dessen Vorliebe der Tierwelt galt. Vorbei am massiven Walchenseekraftwerk geht es über die legendären Serpentinen der Kesselbergstrasse hinauf zum Walchensee und an dessen südlichen Ausläufern über eine kleine Mautstraße in die Jachenau, einem gesegneten Tal, in dem die Zeit stehen geblieben zu scheint. Am Ende des Tals geht es dann weiter zum Sylvenstein-Stausee und von dort zurück an den Tegernsee.

Oberbayern

Die ersten Sonnenstrahlen tänzeln funkelnd auf dem tiefblauen Wasser. Rund um den Spitzingsee zeichnen die Berggipfel faszinierende Scherenschnitte in klare Morgenhimmel - das ist Oberbayern wie aus dem Bilderbuch, fast zu kitschig, um real zu sein. Seelisch gestärkt wartet dann das erste fahrerische Highlight der Tour, wenn es von Bayrischzell hinauf zum Sudelfeld geht. Mit jeder Serpentine steigt der Adrenalinpegel, ein erhabenes Gefühl stellt sich ein, wenn mit jedem Höhenmeter die Ausblicke neue Panoramen freigeben. Nach einer bayerischen Brotzeit geht es dann Kurve für Kurve genüsslich nach Brannenburg in "gemäßigtere Zonen", durch die idyllische Bilderbuchlandschaft nach Miesbach. Kleine Dörfer und Weiler unterbrechen die Route mit uralten Höfen, Kirchen und Marktplätzen. Links im Augenwinkel begleitet stets die Szenerie der Bayerischen Alpen mit ihren dicht bewaldeten Rücken und strahlenden Gipfeln den Weg. Angekommen im Tölzer Land und dem wild-verwunschenen Isartal mit seinen Auen, Inseln und dem gleißend weißen Kies wechselt die Atmosphäre immer mehr ins Liebliche, je weiter man ins Blaue Land fährt. Links erstreckt sich die mächtige Benediktenwand gen Himmel, während sich gen Osten der Blick in der Weite der sattgrünen Moorwiesen mit seinen typischen Holzstadeln verliert. Die Kulisee am Kochelsee erinnert an ein riesiges Amphitheater, so dicht schmiegt sich der See an die steil aufsteigenden Felswände des Estergebirges. Dann heißt es noch mal tief Luft holen, bevor einen die Serpentinen der legendären Kesselberg-Strasse förmlich nach oben saugen, hinauf zum Walchensee. Das Wasser glänzt kräftig türkis, dicht am See schmiegen sich dichte Laub- und Nadelwälder an die steil aufsteigenden Berge. Die Uferstrasse führt direkt am See entlang, vorbei an Strandbädern in denen sich Surfer und Segler tummeln. Vom Walchensee führt dann die Route durch dichte Wälder in die Jachenau, ein gesegnetes Tal, in dem die Zeit stehen geblieben ist. Vereinzelte alte Bauernhöfe säumen die Kräuterwiesen, Kühe grasen friedlich im Schatten der Bäume. Am Ende des Tals geht es dann weiter zum Sylvenstein-Stausee, von dessen Brücke sich ein traumhafter Blick gen Nordosten ausbreitet - hin zur nächsten Etappe: dem Tegernsee. Über den Achenpass hinunter zwischen Kreuth und Rottach-Egern wartet ein weiteres fahrerisches Glanzlicht: die Wallbergstrasse, wie der Kesselberg eine ehemalige Rennstrecke. Am Tegernsee stehen die Zeichen dann wieder auf Entspannung und kulinarische Genüsse. Am Westufer ist gemütliches Cruisen angesagt, wenn es weiter nach Gmund und in Richtung Schliersee geht. Und wenn gen Abend die bayerische Alpen- und Seenwelt in ein zart-rosafarbenes Licht getaucht wird, ist genau die richtige Zeit für die Verkostung in einer der renommiertesten deutschen Destillerien - eben Genuss für alle Sinne à la bavaroise!

Oberbayern

Entfliehen Sie für einen Tag der Hektik des Alltags und genießen Sie die imposante Natur und reiche Tradition Süddeutschlands. Auf der Fahrt zwischen Relikten vergangener Zeiten ziehen saftig grüne Wiesen und dunkelgrüne Bergseen an Ihnen vorbei. Besuchen Sie märchenhafte Schlösser und erfahren Sie mehr über die tiefe Passion der Bevölkerung für Brauchtum und Natur. Im Schatten übermächtiger Gebirgsmassive lebt sie in Harmonie mit unbändigen Naturgewalten.

Salzburger Land

Sie sind "süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss" - so heißt es zumindest in der Operette über die Salzburger Nockerl, jenen Desserttraum aus Eiern, Mehl und Zucker. Derlei Euphorie hat auch das Küchenteam im Schloss Fuschl verinnerlicht, zweifelsfrei eines der besten des Landes. Hier lässt sich trefflich in Erinnerungen schwelgen, weil das einstige Jagdschloss auch als Kulisse für die ganz und gar kaiserlichen "Sissi"-Filme diente, die beinahe jeden zu Tränen gerührt haben. Nicht ganz so emotional waren die Reminiszenzen, als man erstmals im Fernsehen vom "Weißen Rössl" am Wolfgangsee hörte. Die Schnulze gehört längst der Vergangenheit an, den See aber gibt es immer noch - ebenso wie das "Rössl". Das steht in Sankt Wolfgang und ist nach wie vor ein Hotel mit zwei Operettenabenden in der Woche. Diese leichte Muse passt irgendwie perfekt zu diesem Teil des Salzburger Landes. Satte Wiesen mit zufriedenen Kühen steigen gleich hinterm Seeufer sanft an und begleiten die Tour bis Bad Ischl. Unterbrochen wird die Tour immer wieder von kulinarischen Höhepunkten, die perfekt all die optischen Genüsse abrunden - sei es bei kreativer Sterneküche oder erstklassigen Destillaten. Bald schon werden die Hänge steiler, ehe die markant aufragenden Berge eine perfekte Kulisse für eine Landschaft bilden, die wie ein riesiges Salzburger Nockerl wirkt. Je weiter die Route über Bad Goisern und den Hallstätter See in Richtung Süden führt, so alpiner wird die Szenerie. Das Tennengebirge zur Linken und der Dachstein mit seinem im Sonnenlicht glitzernden Gletscher zur Rechten geleiten einen auf verwinkelten Passstrassen ins Herz der Alpen. Von ferne grüßen die Radstätter Tauern, wenn man Bischofshofen passiert hat. Berühmt geworden ist dieser Ort wegen der Skispringer, die ihn jährlich als letzte Station der "Vierschanzen-Tournee" für einen Tag zum sportlichen Mittelpunkt machen. Fast könnte man glauben, das Salzburger Land bestehe nur aus Bergen, wenn vor einem majestätisch das Steinere Meer auftaucht, die unzähligen Felsgipfel, die sich scherenschnittartig in den blauen Himmel zeichnen. Auf der wenig befahrenen Pinzgauer Bundesstraße steht noch ein Abstecher nach Zell am See sowie an den Fuß des Großglockners an, bevor es durch das Saalachtal wieder zurückgeht. Über Saalfelden und Lofer geht es kurz hinter dem Steinpass hinunter nach Deutschland. Dort beanspruchen die Wiesen wieder mehr Platz und drängen das Gebirge immer weiter zurück, bis in Salzburg dann die barocke Pracht der Altstadt und die auf einem Hügel thronende Burg alles überstrahlen. Zu guter letzt noch ein Besuch im "Hangar-7". Das architektonische Kunstwerk aus Stahl und Glas zitiert die Form eines Flügels. Das Restaurant Ikarus lädt zur kulinarischen Weltreise - dort lässt sich auch ein Salzburger Nockerl genießen.

Steiermark

Sanfte Hügellandschaften, unterbrochen durch Zypressenalleen, einsame Gehöfte und das üppige Grün der Weinreben - der Landstrich an der Grenze zu Slowenien und Ungarn wird nicht umsonst die "Toskana Österreichs" genannt. Dies trifft vor allem auf die südliche Steiermark zu, eine Region, die ebenso wie das italienische Pendant von unzähligen Erhebungen und kulinarischen Köstlichkeiten geprägt ist. Verlässt man bei Leibnitz die von Graz in Richtung Süden führende Autobahn, erwartet einen schon nach wenigen Minuten eine andere Welt. Man taucht ein in den Mikrokosmos des steirischen Weinbaus. Über Arnfels und Schlossberg führt der Weg nach Leutasch, wo sich nach Slowenien hinüberspazieren lässt, und weiter nach Gamlitz, wo einige bedeutende Winzer beheimatet sind. Dabei fällt eines auf: So traditionsbewusst die Steirer auch sind, beim Wein regiert die Moderne. Futuristische Monumente des Weins haben sich einige Winzer errichten lassen, die in ihrer kühnen Form– und Materialwahl einen faszinierenden Kontrapunkt zu den mit Reben bestandenen Hängen setzen. Bei Erwin Sabathi in Leutschach fiel die Architektur sogar so gewagt aus, dass das neue Kellergebäude prompt mit einem renommierten Architekturpreis ausgezeichnet wurde. Bei Spielfeld, dem viel befahrenen Grenzübergang zu Slowenien, geht es nun weiter ostwärts. Die Route führt durch St. Veit und St. Peter, die Hügel wellen sich nun träge dahin, der Weinbau wird allmählich vom Ackerbau abgelöst. Bei Kapfenstein und erst recht in Sankt Martin an der Raab sind die Felder im Sommer dann schon übersät mit gelben und orangefarbenen Köpfen, schließlich ist die Steiermark auch ein Kürbisland. Und nirgendwo sonst auf der Welt versteht man es so trefflich, die Kerne dieser Früchte zu einem unvergleichlichen Öl zu verarbeiten: dem Kürbiskernöl. Auf den kleineren Feldern sieht man im Herbst häufig Frauen sitzen und "kürbispatzeln". Mit "patzl" ist die weiche Masse des Hohlraums gemeint, die bis zu 100 Kerne enthält und mit den Händen aus dem Kürbis geholt wird. Auf wenig befahrenen Straßen schlängelt sich die Route nun bis Deutsch-Schützen, wo Ungarn nur einen Steinwurf weit entfernt ist. Auch hier bestimmt der Kürbis das Bild, die Hügel werden immer flacher, die Temperaturen dagegen immer höher. Von Ungarn her sorgen im Sommer heiße Winde dafür, dass dieser Flecken der Steiermark die wärmste Region Österreichs ist. Doch schon kurz hinter Bad Blumau und vorbei am berühmten Fürstenfeld der Pop-Gruppe STS wird die Landschaft wieder welliger. Und spätestens in Sankt Stefan wird man sich fragen, was denn diese Windräder mit Wellen und Klöppeln zu bedeuten haben, die man in den Weingärten sieht. Das ist der "Klapotetz", das Wahrzeichen der Steiermark. Dabei handelt es sich um eine Vogelscheuche, die ihren Namen dem slowenischen Wort für klappern verdankt. So werden während der Traubenreife Vögel von den Rebstöcken ferngehalten - auch in der Steiermark gehört Klappern eben zum Handwerk.

Kärnten

Still liegt er da in der Morgensonne. Noch durchpflügt kein Ausflugsschiff das glänzende Blau des Wörther Sees. Kärnten ist ein Idyll mit Gegensätzen, mit prächtigen Seen, trutzigen Burgen und schroffen Felsen, das vom nahen Friaul ebenso geprägt wird wie von Slowenien auf der anderen Seite des Wurzenpasses. Bei Velden beginnt die Reise am Wörther See –man denkt an Peter Alexander und Roy Black, die vor einer halben Ewigkeit hier zu wohnen schienen, und man denkt an das "Schloss am Wörther See", hier in Velden, dem mondänen Ort mitsamt Spielcasino und reizenden Jugendstilvillen. Vorbei an Stegen und Stränden entlang des südlichen Ufers geht es zu einem der ältesten Golfclubs der Region. Saftig grün sind die Wiesen unter dem tiefblauen Himmel, die einen durch beschauliche Dörfer geleiten. Vorbei am fürstlichen Schloss Rosegg mit seiner kuriosen Geschichte, führt die Fahrt in nördlicher Richtung zu den Ufern des Millstätter Sees, der bei den Kärntnern sogar beliebter als der Wörther See ist. Kein Wunder: Mächtig ruht die weite Fläche vor einem, im Rücken die Millstätter Berge, ein sinnlicher Ort und ein inspirierender. Der See, die Berge und das südliche Licht haben seit jeher viele Künstler an diesen schönen Fleck Erde gelockt. Die Villa Verdin: Ein einziges Skurrilitäten-Kabinett, ein Traum zum Anderssein mit Hata-Yoga und Mittagstisch, an dem man die Seele über die sanft plätschernden Wellen baumeln lassen kann. Verlässt man den Millstätter See in westlicher Richtung geht es weiter zum Kleinsasserhof, einem skurrilen Ort, an dem Waltraud und Josef Gasser ihre Gäste in einem Märchenwald aus bunten Fackeln, steinernen Elefanten und Installationen begrüßen. Weiter geht es nach Gmünd, einer quirligen Künstlergemeinde, wo die ganze Stadt zur Bühne wird. Kurz hinter Krems erwartet einen purer Fahrspaß auf 35 Kilometern durch den Nationalpark Nockberge. Sie ist die einzige Strasse durch dieses Meer aus Fels und Stein. Auf eng sich windenden Kurven geht es durch die eigenwillige und prächtige Landschaft. Vorbei an dichten Wäldern steigt die Strecke zunächst sanft an, um schon bald zu einer Herausforderung für den Wagen und seinen Lenker zu werden. Es wird steiler bis man knapp unter dem 2.200 Meter Schiestelnock den höchsten Punkt erreicht. Die Strasse senkt sich in weiten Schleifen ins Grundtal mit seinen weiten Almen, auf das die im Laufe der Jahrtausende rundgeschliffenen Kuppen, die Nocken, wie verschwiegene Wächter blicken. In Bad Kleinkirchheim, dem ältesten Heilbad in Österreich, speist die 36 Grad warme Katharinenquelle das Römerbad. Vorbei an Feldkirchen windet sich die Strasse wie zum Vergnügen durch weitläufige Hügel. Zurück am Wörther See - das Ambiente ist bunt, es glitzert - Schlosshotel Leonstain mit frischem Design neu aufgepeppt und verschönert, lockt zum Sundowner am privaten Beach Club. So lässt sich der Tag herrlich ausklingen. Da fällt einem nur noch eines ein: "Kärnten is a Wahnsinn".

Gruezi aus Zürich!

Weltweit bekannt ist Zürich als Finanzmetropole. Doch die Stadt der Eidgenossen am gleichnamigen See vor der Kulisse der zum Greifen nahen Alpen zieht nicht nur Banker und Business ins Land. Eine lebhafte Kunstszene, innovative Restaurants, Bars und Galerien beleben einst vergessene Stadtbezirke mit kreativen Visionen. Im Sommer, wenn die Seebäder öffnen und die Nächte lang und warm werden, trifft sich die Avantgarde zum Chillen am See, bevor sie zum Clubbing weiterzieht.

Tour de Suisse

Wer von hier aus den Himmel sehen will, muss in die Knie gehen. Auch moderne Schweizer Festungen dulden nur sparsame Sehschlitze. Selbst wenn sie Schaulager heißen, der zeitgenössischen Kunst gewidmet sind und im kosmopolitischen Basel stehen. Der Aufsehen erregende Bau der Baseler Stararchitekten Herzog & de Meuron ist ein typisches Schweizer Bollwerk: introvertiert, innovativ, selektiv. Ein Sinnbild für dieses eigenwillige Land und seine trutzige Mischung aus Weltoffenheit und Verschlossenheit. Einerseits ein buntes, mehrsprachiges Volk aus vielen Stämmen, andererseits auch stolz und knorrig - und Fluchtburg für Mühselige und Millionäre. Gut verankert steht das futuristische Pfahlbauhotel Palafitte in seiner Umgebung. Der ehemalige Expo-Pavillion balanciert auf Stelzen im Neuchâteler See. Auf der Terrasse über dem See breitet sich ein nonchalantes, fast karibisches Flair aus. Nichts als glasklares, glitzerndes Wasser, ein paar Haubentaucher und türkisblaues Laisser-faire. Ein Land der Gipfel und des Wassers: Zwischen all den Zauberbergen schimmern die Seen. Am fjordreichen Vierwaldstätter See ist die Schweiz geradezu kulissenhaft schön. Die Altstadt von Luzern ist das, was Fremdenverkehrsämter gern ein mittelalterliches Schmuckkästchen nennen, von Bergen umrahmt. Über den See schaufeln sich hundertjährige Raddampfer. Liebevoll recycelte Flaggschiffe der Schweizer Bastelfreude. Um uns herum herrscht Dunkelheit und eine nur vom Tröpfeln verborgener Quellen unterbrochene Stille. Dicke Stahltüren schirmen die Außenwelt hermetisch ab. Wir sind ins Innere der Schweiz vorgestoßen: In einen unterirdischen Armeebunker unter dem Gotthardpass. Jean Odermatts ungewöhnliches Refugium La Claustra ist ein "réduit" für Menschen, die sich aus der bildersatten Außenwelt freiwillig in ein "postmodernes Kloster" zurückziehen wollen. Doch zurück an die Oberfläche und nach Süden. Eidechsen huschen über sonnenwarme Steine, auf Granitpfeilern hochgebunden, reift der Wein. Das Tessin ist die Sonnenseite der Schweiz. Hier geht es entspannter zu, lässig, aber nicht nachlässig. Oberhalb, in den Bergen, ist das Leben hart wie eh und je. In Mogno, im Tal der Maggia, riss ein Erdrutsch die alte Kirche San Giovanni Battista fort. Den Wiederaufbau übernahm Mario Botta, der weltbekannte Architekt aus Tessiner Schule. Nun steht im Dorf ein Kleinod sakraler Baukunst. Über die unzähligen Serpentinen des San-Bernardino-Passes geht es weiter ins Graubündner Tal Lumnezia. Dort ist im winzigen Bergnest Vrin ein Wunder geschehen: Es setzt der allgemeinen Landflucht eine trotzige Kreativität entgegen. Aus Vrin zieht heute keiner mehr weg. Hier bleibt nicht nur die Kirche, sondern auch der Bauer im Dorf. Er vermarktet seine Produkte jetzt direkt - in modernen Metzgereien und Ställen, die ebenso funktional wie behutsam den örtlichen Ressourcen angepasst sind. Stadt, Land, Flucht? Von wegen.

Graubünden

Grandiose Bergketten, kristallklare Seen, fruchtbare Täler - seine Naturschönheiten machen Graubünden zur begehrtesten Ferienregion der Schweiz - und zum dünnst besiedelten Kanton der Eidgenossenschaft zugleich. Davos gehört mit knapp 10.000 Einwohnern bereits zu den größten Gemeinden der Ostschweiz. Der berühmte Luftkur- und Wintersportort liegt im Langwassertal, rund 25 km Luftlinie von der Kantonshauptstadt Chur entfernt. Hier entdeckte Mitte des 19. Jahrhunderts der Mannheimer Arzt Alexander Spengler die heilende Wirkung des Hochgebirgsklimas. Davos avancierte zu einem weltberühmten Luftkurort mit bis zu 30 Sanatorien auf 1.600 Meter Höhe. Durch kühlende Wälder entlang plätschernder Bergflüsse führt die Reise in westlicher Richtung von Davos nach Alvaneu. Hier speisen die Quellen der umliegenden Berge das Bad mit seinem schwefelhaltigen Wasser. Über Tiefencastel und den Julierpass - vorbei am Marmorera-Stausee - gelangt die Route an die Oberengadiner Seenplatte. Eingebettet zwischen Silvaplaner- und Silsersee liegt auf einem nur 2 km breiten Landstrich die Gemeinde Sils, wo einst Friedrich Nietzsche und Hermann Hesse Kräfte tankten und Inspirationen fanden. Die erste größere italienische Ortschaft ist Mitglied der Cittàslow. Eine Organisation, die die Lebensqualität der Städte erhalten will und sich beispielsweise verpflichtet, weltweit operierende Imbiss- und Modeketten außen vor zu lassen, um ihr typisches Erscheinungsbild zu wahren. Chiavenna liegt am Fluss Mera, der 20 km weiter in den Comer See mündet. Am Nordostufer des Lago di Como bietet Colico und die Halbinsel Olgiasca Gelegenheit zum Innehalten, Baden oder Betrachten: Sehenswert ist das Kloster Abbazia di Piona mit seinem von Obstbäumen geschmückten Park. Die Route setzt sich gen Osten durch die Provinz Sondrio und das Veltlin fort, das unter anderem für seine Weine bekannt ist. Am früheren Wallfahrtsort Tirano, von dessen einstigem Ruf heute noch eine beeindruckende Basilika zeugt, endet das untere Veltlin. 40km weiter und rund 800m höher liegt Bormio, in den Jahren 1985 und 2005 Gastgeber der Alpinen Skiweltmeisterschaft. Im Sommer, wenn der Schnee die Landschaft frei gibt, führt die SS 301 über den Foscagnopass durch das wunderschöne Violatal, gesäumt von Wäldern, Wiesen und Flussläufen bis zum Anstieg des Passo d'Eira nach Trepalle. Hier, auf etwa 2200 Meter Höhe, befindet sich einer der höchsten dauerhaft bewohnten Orte Europas. Danach geht es auf verschlungenen Asphaltwegen und mit einem Gefälle von 14 % bergab in das Tal von Livigno, das nördlich mit dem Luwinersee und der Grenze zur Schweiz endet. Hinter der Staumauer des Lago di Livigno untergräbt der Munt-la-Schera-Tunnel den Nationalpark Stilfser Joch und leitet zum Ofenpass. Von dort gelangt man durch den Schweizerischen Nationalpark nach Zernez im Engadin - über die Etappen Susch und Flüelapass endet die Tour wieder in Davos.

Uri

Man musste sie auf Film bannen, die atemberaubend schöne, urwüchsige Schweizer Berglandschaft mit ihren kühnen Passstrassen. Die Augen der Welt schauten auf den Schweizer Kanton Uri, als der britische Regisseur Guy Hamilton seinen Darsteller Sean Connery in einen Sportwagen setzte und ihn in rasantem Tempo den Furkapass befahren ließ. "Goldfinger" ist ein filmisches Denkmal für die Schönheit der Schweiz. Die sportliche Herausforderung, eine anspruchsvolle Bergstrasse präzise, schnell und sicher zu befahren, kann man auf dieser Route gleich drei Mal nacherleben: Grimsel, Furka und Sankt Gotthard zählen zu den schönsten Passstrassen der Alpen. Am nördlichsten Zipfel des Vierwaldstätter Sees liegt Luzern mit seinen kleinen Yachthäfen. Auch hier verspricht Filmgeschichte ein aufregend urbanes Erlebnis: Der Stararchitekt Jean Nouvel setzte "The Hotel" mit 25 Filmszenen provozierend und stimulierend in Szene. Ein weiteres architektonisches Juwel seines Schaffens ziert das moderne Stadtbild: Schimmernd spiegeln sich die seichten Wellen des Sees in den Aluminiumelementen und dem riesigen Dach des KKL- Luzern. Auf dem Weg zum Karussell der Kehren führt die Route zunächst zu kulinarischen Genüssen in die "S-Fabrik": Gemeinsam importieren Reto Künzi, Christoph Künzli und Thomas Adank die besten Weine und Delikatessen aus den verschiedenen Regionen Europas um sie unter das eidgenössische Volk zu bringen. Wohl gestärkt und voller Energien entführt die Reise zu einem Meisterwerk der Technik: Dem Wasserkraftwerk Innertkirchen mit der ehemals größten Staumauer der Welt. Wer mag, kann hier Einblicke in die Welt der Stromerzeugung gewinnen. Gleich danach beginnt der Aufstieg ins Pass-Paradies. Die Nordrampe des Grimselpasses verheißt 26 Kilometer Kurvenspaß und schraubt sich bis auf 2.165 Meter Höhe. Die Aussicht auf den Grimselsee und die Walliser Alpen wird nur noch vom Anblick des Furkapasses getoppt, dessen Serpentinen bereits am Fuße der Südrampe des Grimsels beginnen. Die hochalpine Strecke erreicht eine Höhe von 2.436 Meter und bietet fantastische Blicke ins Rhonetal und auf den Rhonegletscher. Wie im Rausch geht es die Kurven hinab ins Tal und gleich wieder hoch zum "König der Alpenpässe", den Sankt Gotthard. Ein besonders anspruchsvolles Teilstück ist die alte Tremolastrasse mit ihren 24 Kehren - ein nostalgischer Rückblick auf die Frühzeit des Gotthard-Passes. Vorbei an Jean Odermatts postmoderner Klosterherberge "La Claustra" führt die Route zum tibetanisch vergoldeten Spa des "Park Hotel Weggis". Der krönende Abschluss dieser Route durch die zentrale Schweiz endet im puristischen Design des Jasper Restaurants in Luzern. Nach geeistem Holunderblütensüppchen und Aprikosentarte würde man am liebsten wieder umdrehen, um die magischen Momente über den Wolken erneut zu erleben.

Hilsen ud København!

Seit der Reinkarnation skandinavischen Designs verwandelte sich Dänemarks beschauliche Hauptstadt über Nacht zur Trendmetropole. Kopenhagen steht für Architektur zwischen Tradition und Moderne und gilt weithin als die Hauptstadt nordischer Coolness. Fernab von steinernen Meerjungfrauen und der königlichen Flaniermeile Stroeget erwachen längst vergessene Stadtteile mit stylishen Strandclubs, guten Restaurants und coolen Designerläden.

¡hola de Barcelona!

Ultramoderne Skyscraper bestimmen neben Gaudis surrealen Sakralbauten das urbane Stadtbild. Bereits beim ersten Blick auf die katalanische Metropole wird klar: die Stadtfläche zwischen Bergen und Mittelmeer ist begrenzt. Umso freier und lebensfroher geben sich die stolzen Katalanen. Barcelona begeistert durch eine lebendige Mischung aus Trend und Tradition. Zwischen Tibidabo, Parc de Montjuiic und den Stadtstränden der Barceloneta eröffnen ständig neue Kleinode moderner Urbanität.

Normandie

Die Felsen von Étretat, der mondäne Glanz von Deauville, die Romantik Honfleurs und die Kontraste zwischen wilden Steilküsten und lieblicher Landschaft prägen die Heimat von Calvados und Camembert. Seit jeher hat dieses gesegnete Fleckchen Frankreich die Haute Volée und die Künstler angezogen. So blieb Claude Monet alleine drei Jahre in Étretat, um das magische Licht der Kreidefelsen mit dem berühmten "La Manne-Porte" auf Leinwand zu bannen. Die Route beginnt im wohl schönsten Fischerdorf an der französischen Nordatlantikküste, in Honfleur. Bunte Fischerboote dümpeln im alten Hafen, am Quai herrscht buntes Treiben, das Meer schickt eine würzige Brise - auf Postkarten gebannt wirkt das kitschig, in Realität ist es ein traumhaftes Szenario, das es bei einer Meeresfrüchteplatte in sich aufzusaugen gilt. Nur knapp 20 Minuten entlang der Küste Richtung Westen lockt das mondäne Seebad Deauville mit den berühmten "Planches", den Holzstegen am Strand. Auf den bunten Badehäuschen prangen die Namen der Hollywoodstars, die zu den Filmfesten kamen: Sean Connery, Clint Eastwood, Robert de Niro. Genauso wie das Filmfest, die Pferderennen oder die pompösen Villen gehört zu Deauville das Thalasso & Spa. Geistiges vom Allerfeinsten findet man nur wenige Kilometer südlich kurz vor dem berühmten Käseort Pont-L´Evêque: die Calvadosbrennerei "Coeur de Lion". Seit 1990 brennt hier Christian Drouin auf dem typisch normannischen Fachwerk-Hof den wohl besten Calvados der Normandie. Mit einer Brennblase von 1946, ausgesuchten und handgepflückten Äpfeln sowie der Lagerung in Eichenholzfässern zaubert der Destillateur Aromenfeuerwerke, die regelmäßig internationale Wettbewerbe gewinnen. Weiter führt die Tour durch die wildwüchsige Landschaft nach Nordosten, zum "Château de Cany", ein Paradebeispiel der Architektur des 17. Jahrhunderts mit beeindruckendem Interieur und Kunstwerken. Über kleine Nebenstrassen schlängelt sich die Strecke zu einem weiteren Höhepunkt in Richtung Küste: dem Hotel "Châteaux de Sassetot", wo schon Kaiserin Sissi das Reizklima genoss. Weiter geht es über die Küstenstrasse mit atemberaubenden Ausblicken auf das Meer nach Fécamp, zur Geburtsstätte des berühmten Kräuterlikörs Bénédictine und schließlich nach Étretat, jenem fantastischen Ort mit seinen surrealen Kreidefelsen. Das permanent wechselnde Licht zaubert aberwitzige Schatten auf die Türme, Bögen und Felsstürze - ein inspirierendes Kunstwerk der Natur. Darüber thront einer der wohl spektakulärsten Golfplätze Frankreichs mit einmaligen Ausblicken. Weiter entlang der Küste locken kulinarische Reize aus Ziegenmilch und Inspiration für die Seele im Museum der schönen Künste André Malraux mit Werken von Eugène Boudin. Ein letztes fahrerisches Highlight ist die Überquerung der "Pont de Normandie": Über zwei Kilometer glaubt man, im stahlblauen, normannischen Himmel zu schweben - nur fliegen ist schöner!

Elsass

Ein Meer von Weinbergen, mittelalterliche Dörfer und die Wälder der Vogesen - die Kulisse für eine Traumroute auf der Suche nach sinnlichen Genüssen könnte nicht passender sein. Das Bild vom Elsass sitzt fest in den Köpfen: herausgeputztes Fachwerk im Puppenhaus-Stil, eingebettet ins Grün der Reben, die Gipfel der Vogesen. Doch immer wieder zieht es Genießer von beiden Seiten des Rheins in die gesegnete Region, denn schließlich gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken - wie bei einer alten Liebe. Vor den weltlichen Genüssen, die das Elsass bietet, steht zu Beginn der Route ein Abstecher ins Dominikanerkloster von Colmar zum berühmten Isenheimer Altar. Entlang mittelalterlicher Burgen führt die Route in Richtung Vogesen. Der runde Kegel des "Grand Ballon", dem höchsten Berg der Vogesen, rückt näher und verspricht fahrerische Herausforderungen: Die "Route de Cretes" schlängelt durch dichte Wälder über traumhafte Kurven hinauf ins Gebirge. Die Luft wird klar und frisch, duftet nach Tannennadeln und feuchtem Waldboden. Das sind die anderen Aromen des Elsass, die kräftigen, würzigen und bodenständigen - die der Heimat der Käsespezialitäten. Vorbei an Munster geht es auf der Lothringer Seite der Vogesen gen Norden hinunter durch idyllische Dörfer. Die Landschaft wird zusehends von Laubbäumen geprägt, von Weinbergen, den sanften Hügeln und Fachwerkhäusern. Im Herzen der Landschaft zwischen Lothringen und Rheinebene geht es genüsslich weiter mit Ziegenkäse-Spezialitäten in Lapoutroie. Am Fuße des Odilienbergs, dessen Kegel von Weinreben förmlich umgarnt wird, beginnt die Route de Vin - der Pilgerweg für alle Liebhaber von Riesling, Gewürztraminer und Pinot gris. Weiter Richtung Süden wird die passende Begleitung zu den fruchtig-frischen Weißweinen präsentiert: Raffiniert regionale Küche im Restaurant "La Belle Vue" und die Obstbrände der Destillerie Jos. Nusbaumer bilden mit den Grand Crus der Appellation eine perfekte Symbiose. Anschließend führt die sich gemächlich dahinschlängelnde Route zu einem Urgestein der Sterneküche, zur L'Auberge de l'Ill nach Illhäusern. Zurück auf dem Weg gen Süden ist Ribeauvillé nicht weit. Das verspielte Labyrinth der romantischen Gässchen mag man kennen, beim zweiten Blick lassen sich hier auch die besten Elsässer Edelbrände entdecken. Dann führt die D1 in sanftem Auf und Ab durch die Weinberge nach Kientzheim ins Weinmuseum. Getreu dem Motto "toujour en vin, jamais en vain" ("immer in Sachen Wein, niemals vergeblich") geht es weiter zur Verkostung nach Kaysersberg zur Domaine Weinbach, wo der Beweis angetreten wird, dass Frauen die feineren Geschmacksnerven haben. Kulinarische Kontraste bietet der Abend in JY'S Restaurant, wo New Yorker Weltküche eine Liaison mit französischer Haute cuisine eingeht. Ein Brückenschlag mit Tradition, stammt doch der Erbauer der Freiheitsstatue am Hudson River aus Colmar. Neue und bekannte Einsichten beim Wiedersehen mit dem Elsass, eben ein Tête-à-tête mit der alten Liebe.

Aquitaine Nord

Weitreisende, die sich vom Nordpol zum Äquator aufmachen, haben hier genau die Hälfte des Weges zurückgelegt: in St. Émilion. Der weltberühmte Weinbauort, dessen Ursprünge bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen, ist ein mittelalterliches Kleinod, am oberen Ende eines steil aufragenden Talkessels. Man kann sich keinen besseren Ausgangspunkt für eine Reise aussuchen, die im berühmtesten Anbaugebiet der Welt zu einigen der berühmtesten Châteaux der Welt führt. Beim Spaziergang durch die verwinkelten Gassen erschließt sich sofort die Bedeutung des Ortes. Zum Beispiel beim Besuch der in den Fels gehauenen Kirche, der größten Höhlenhalle dieser Art in Europa, oder in der Dreifaltigkeitskapelle über der Höhle, die dem Hl. Emilion mitsamt dem steinernen Bett einst als Einsiedelei diente. Die "UNESCO" hat diesen Ort und das umliegende Weinbaugebiet aus gutem Grund zum Weltkulturerbe ernannt. Weinkultur von Weltruf heißt das Ziel, der Weg ist eine traumhafte Fahrt durch die sanft-hügelige Landschaft auf den Spuren der großen Bordeaux-Weine. Am pulsierenden Bordeaux vorbei folgt man der Gironde flussabwärts auf der Route Départementale 2, die auch "Route des Châteaux" genannt wird, weil an ihrem Verlauf wie an einer Schnur aufgereiht jene Weingüter zu finden sind, deren Namen allein schon Weinfreunde frohlocken lassen. Dass ausgerechnet hier ein Kultwein nach dem anderen erzeugt wird, liegt in einem Umstand begründet, den die Franzosen schlicht "terroir" nennen - das Zusammenspiel von Boden und Klima. Der Boden besteht vor allem aus Sand und Kies, der die Rebstöcke mit viel Wasser versorgt. Und das Klima ist sehr mild und weist keine großen Temperaturschwankungen auf. Idealere Voraussetzungen für den Weinbau gibt es nicht. Bald ist Margaux schon erreicht, die größte Appellation des Anbaugebiets Médoc. Verbergen sich hinter dem Begriff "Châteaux" in Bordeaux häufig eher unscheinbare Weingüter, so erweisen sich die Betriebe des Médoc als würdige Vertreter dieses Namens. Wahre Prachtbauten sind entlang der D 2 in scheinbar nicht enden wollender Zahl anzutreffen. Majestätisch beherrschen "Château Margaux" und weiter westlich in der Appellation Paulliac das "Château Mouton Rothschild" die Szenerie. Und weil es so schön ist, fährt man weiter über idyllische Landstrassen mit Blick auf diese Kathedralen des Weins und taucht ein in die Anbauregion Graves, unmittelbar hinter der südlichen Stadtgrenze von Bordeaux. Dort wird auch ein trockener Weißwein angebaut, und die Roten geraten erdiger, milder als im Médoc. Eine wunderbare Symbiose von erstklassigen Weinen und historischer Architektur des 18. Jahrhunderts schafft hier vor allem "Château Bouscaut". Und dass Wein nicht nur zum Trinken da ist, zeigt sich in der prachtvollen Anlage von "Les Sources de Caudalíe" in Bordeaux-Martillac, wo man sich auf die Vinothérapie spezialisiert hat: Spa-Anwendungen mit Cabernet und Merlot - zur inneren und äußeren Anwendung.

Aquitaine Süd

Der südwestlichste Zipfel Frankreichs ist ein ganz besonderer Landstrich, das wissen die stolzen Basken nur zu genau. Vergleiche mit der Bretagne und Korsika lassen sie gelten, allerdings nicht ohne hinzuzufügen, dass "la pays basque" eben doch einzigartig sei. Die Region zwischen dem noblen Badeort Biarritz und dem bergigen baskischen Hinterland lebt von ihren Kontrasten. Auf engstem Raum lassen sich Mikrokosmen entdecken, die sonst hunderte von Kilometern auseinander liegen: Zerklüftete Küstenstriche, kilometerlange Sandstrände im Kontrast zu satt-grünen Hügelketten und rauen Gebirgsketten. Standesgemäß beginnt die Fahrt im Zentrum von Biarritz, nahe dem Grand Plage, dem Hotel de Palais und dem alten Hafen. Bei einem Café au lait unter den Arkaden des ehrwürdigen Art-Deco Casinos kann man den tapferen Surfern auf der Suche nach der perfekten Welle zuschauen und die anregende Atlantikluft in sich aufsaugen. Nur ein paar Fahrminuten in Richtung Süden vergnügt sich derweil die "Jeunesse dorée" im angesagten Strandclub "Blue Cargo" direkt am Plage d'Ilbarritz. Weiter Richtung Süden geht es über die Corniche ins idyllische Städtchen Saint-Jean-de-Luz, einer der bedeutendsten Fischerhäfen der südlichen Aquitaine. Neben besten Meeresspezialitäten ist das Örtchen an der Nivelle-Mündung vor allem auch für die baskischen Macarons bekannt, sündhaft leckere Keksspezialitäten. Nach einem Bummel durch das romantische Hafenviertel locken kulinarische Höhenflüge in einem der kreativsten Restaurants Frankreichs von Cédric Bécade. Den Atlantik im Rücken führt die Route jetzt in Richtung Berge. Schon nach wenigen Kilometern glaubt man sich Welten entfernt, erst säumen sanfte Hügelketten den Horizont, auf den lang gezogenen Kurven steigt der Fahrspaß. Unterbrochen wir die unberührte Naturkulisse durch uralte Dörfer. Die Nähe zur Spanischen Grenze wird durch die teilweise unaussprechlichen baskischen Ortsnamen deutlich. Die Strecke verläuft weiter in Richtung Pyrenäen, durch ein Meer von runden, grünen Hügeln und Bergen zu einem der schönsten Plätze im Baskenland, wenn es um Ruhe, Natur und Genuss auf höchster Ebene geht: zu Alain Ducasse's Hotel- und Restaurant-Refugium "Ostapé", ein Hideaway im besten Sinne des Wortes. Weiter führt die Fahrt unweit entlang der Grenze, zur letzten Station des St.-Jakobs-Pilgerwegs auf französischer Seite, nach Saint-Jean-Pied-de-Port. Die letzte Etappe führt in Richtung Nordosten, weg von den Hügelketten, ins eher flache Hinterland von Bayonne nach Saliés-de-Béarn. Neben den bekannten Salinen ist diese Region vor allem durch eines bekannt: den berühmten Ibaiona-Schinken. Ganze 15 Monate reift die luftgetrocknete Spezialität, bis sich das einmalig nussige Aroma voll entfaltet hat. Die "Tour de Basque" klingt in Biarritz aus, diesem Städtchen, das mondänes Flair mit liebenswerter Ursprünglichkeit verbindet, ein wenig bretonisch, korsisch, aber einmalig baskisch.

Südtirol

In Meran, wo die mit Palmen gesäumte Kurpromenade zum Flanieren lockt, gehen die Berge noch etwas auf Distanz. Doch das ändert sich rasch, wenn man ins Passeier Tal vordringt. Die mächtigen Gipfel rücken immer näher heran, und bald haben einen die Alpen fest im Griff. Jetzt geht es in Serpentinen hinauf auf den Jaufenpass. Dort, in 2.000 Meter Höhe wird die Seele mit einem fantastischen Blick bis hinein in die Stubaier Alpen belohnt. Steil und kurvig führt die Passstrasse hinab nach Sterzing, wo man bis Brixen durch das Eisacktal fährt, um zunächst am sehenswerten Kloster Neustift eine Pause einzulegen (auch um die feinen Weine von dort zu verkosten) und schließlich ins Pustertal vorzustoßen. Kurz vor Bruneck zweigt die Strasse rechts ab und führt geradewegs in den bekannten Wintersportort Alta Badia und weiter nach Sankt Kassian, ein paradiesisch gelegener Flecken, in dem noch Ladinisch gesprochen wird, eine eigenständige Sprache, die dort unvermindert immer noch den Alltag prägt. Südtirol zeigt sich hier von seiner majestätischsten Seite, umrahmt von den Dreitausendern der Dolomiten. Sankt Kassian ist aber auch der Ausgangspunkt für ein Teilstück dieser Route, das jeden sportlichen Autofahrer jubeln lässt. Das Grödner Joch lockt als erste Herausforderung mit beeindruckenden Steigungen und unzähligen Serpentinen. Und über allem thront das grandiose Sellajoch. Ein Stück geht es nun auf der Sellarunde voran und an der 3.342 Meter hohen Marmolada vorbei, ehe mit dem Karerpass der nächste Höhepunkt lockt. In waghalsigen Kurven, die den Reifen quietschen und einen hinterm Volant jubilieren lassen, taucht man kurzzeitig ins das italienischsprachige Trentino ein, um drunten um Etschtal bei Auer wieder Südtirol zu erreichen. Welch ein Kontrast: Die schroffen Berge sind verschwunden, an deren Stelle ist ein blühendes Paradies getreten. Obstbäume und Weinstöcke so weit das Auge reicht. Jetzt noch die Etsch überquert und dann ab nach Margreid, dem südlichsten Ort in Südtirol, wo sich Kultwinzer Alois Lageder in mittelalterlichem Gemäuer niedergelassen hat. Sein Weinkeller gleich daneben hingegen ist hochmodern, die in kleinen Fässern gelagerten Köstlichkeiten werden mit psychedelischer Musik bei der Reife unterstützt. Auf der Weinstrasse geht es durch putzige Dörfer zum Kalterer See. Trutzige Burgen, wie Adlerhorste auf den Vorsprüngen der steilen Hänge errichtet, geleiten einen weiter bis Girlan, wo im Marklhof eine Regionalküche auf höchstem Niveau serviert wird. Den fantastischen Blick auf das Bozener Becken gibt’s umsonst dazu. Apropos Bozen: Im Stadtteil Firmian ist in einer alten Burg das Messner Mountain Museum der Bergsteigerlegende Reinhold Messner untergebracht, in dem sich beim Rundgang alle bedeutenden Gipfel dieser Welt "erklimmen" lassen. Und weil einen das ganz schön schlaucht, freut man sich, dass in Meran die von Matteo Thun gestaltete Therme die Lebensgeister wieder weckt.

Südtirol

Sankt Kassian ist ein paradiesisch gelegener Flecken. Südtirol zeigt sich hier von seiner majestätischsten Seite, umrahmt von den Dreitausendern der Dolomiten. Sankt Kassian ist aber auch der Ausgangspunkt für eine Berg- und Talfahrt, die jeden sportlichen Autofahrer jubeln lässt. Nur früh dran sollte man sein, bevor die ersten Ausflugsbusse die Freude am Fahren trüben. Das Grödner Joch lockt als erste Herausforderung mit beeindruckenden Steigungen und unzähligen Serpentinen. Und über allem thront das grandiose Sellajoch. Auf dem Weg hinunter nach Wolkenstein und weiter nach St. Ulrich und Kastelruth lösen immer mehr sattgrüne Wiesen den schroffen Fels ab. Über die Seiser Alm geht es dann hinunter ins Eisacktal. Doch schon locken die nächsten automobilen Herausforderungen, von denen die Dolomiten so viele zu bieten haben. Hinauf geht es auf den Nigerpass, vorbei am mächtigen Rosengarten und weiter auf den Karerpass, wo das deutschsprachige Südtirol ins Italienische übergeht. Doch aufgepasst: Die Ortsnamen, die nun auf den Schildern prangen, sind weder deutsch noch italienisch, sondern ladinisch. Hier, inmitten der Gebirgswelt der Dolomiten, hat die alte Sprache überlebt. Pozza di Fassa und Canazei heißen die nächsten Orte, kurz vor dem Sellajoch führt die Tour rechts ab weiter in himmlische Höhen auf den Passo Pordoi und den Passo die Falzárego. Und ehe man sich versieht, ist Sankt Kassian wieder erreicht.

Piemont

Den italienischen Kommunisten sei Dank, denn die starteten Anfang der Achtziger ein Selbsthilfeprojekt für Arbeitslose. Das war in Bra, südlich von Turin. Daraus entstanden ist "Slow Food", ein bewusster Kontrapunkt zu "Fast Food" und heute die weltweit größte Bewegung, wenn es darum geht, kulinarische Traditionen zu bewahren und regionale Spezialitäten zu fördern. "Slow Food" hat ihren Sitz noch immer in Bra, der barocken Stadt. Von hier ist es nur ein Katzensprung hinüber nach Alba, wo der gesamte mittelalterliche Stadtkern den Duft des Piemont versprüht, den Duft nach Trüffel, dem edelsten aller Pilze. Um die berühmte Alba-Trüffel frisch gehobelt über dampfender Pasta genießen zu können, ist der Herbst die beste Jahreszeit. Dann ist das Piemont auch am reizvollsten, wenn am frühen Abend der Nebel langsam aus den Tälern steigt und die steilen, mit Rebstöcken bestandenen Hügel hinauf kriecht und die Landschaft in ein Meer aus bauschiger Watte taucht. Jetzt ist die Stunde für den König des Piemont gekommen: der Barolo, einen der größten Rotweine der Welt; ein eigenwilliger Tropfen, gekeltert aus der Nebbiolo-Traube, die nirgendwo sonst so gut gedeiht wie hier. Besonders sind auch die Menschen. So gar nichts erinnert hier an das explosive Temperament des Südens. Der Piemonteser lässt sich Zeit. So wie er seinen Weinen Zeit lässt. Ein guter Barolo braucht mindestens fünf, sechs Jahre, bis er seine Reize entfalten kann, wie einem Top-Winzer Elio Altare in Morra gerne erklärt. Eigenwillig auch dies: Wie Bra der Käse und Alba die Trüffel, so sind auch die beiden berühmten Weine des Piemont nach zwei Orten benannt, eben Barolo im Süden von Alba und dessen kleiner Bruder Barbaresco, auch der aus Nebbiolo gemacht und etwas weiter nördlich angebaut. Beide Orte und beide Weine auf schmalen Strassen miteinander zu verbinden, lässt aber nicht nur den Gaumen schwelgen, sondern auch das Fahrerherz. Einer Achterbahn gleich geht es in munterer Berg- und Talfahrt den einen Hügel gewagt hinauf und sodann abschüssig wieder hinunter. Weinberge, so weit das Auge reicht. Und dazwischen immer wieder Schlösser und Burgen wie das einsam auf einer Kuppe thronende "Castello Grinzane Cavour". Man fühlt sich ein wenig an die Toskana erinnert. So schön wie dort ist es mindestens, schöner aber ist: Touristenströme und Reisebusse sucht man hier vergebens. Wer das Piemont besucht, ist ein Genussreisender. Und deshalb darf ein Abstecher nach Acqui Terme nicht fehlen, wo die Thermalquellen Körper und Seele umspülen. Nicht weit ist es schließlich von hier bis nach Castellazzo Bormida. Dort gibt es zwar keinen Wein, dafür aber bei "Giraudi Cioccolato" viele unwiderstehliche Köstlichkeiten aus Schokolade, kleine Köstlichkeiten, die einem Herz und Seele im Handumdrehen öffnen. An Orten wie diesen ist man den Kommunisten ausnahmsweise dankbar - dafür, dass sie dieses Piemont des langsamen Genusses so prächtig mitgeformt haben.

Umbrien

Das grüne Herz Italiens schlägt nicht links, sondern in der Mitte. Zwischen der Toskana und Rom, zwar ohne unmittelbarer Nähe zum Meer, aber gesegnet mit unendlich vielen Kulturschätzen, unzähligen Hinterlassenschaften der Etrusker, köstlichem Öl, feiner Küche und guten Weinen - so präsentiert sich Umbrien. Es ist eine offene Landschaft, die einen erwartet, die auf den ersten Blick die Herzen öffnet. Saftig grün sind die Wiesen, die sich sanft dahinwellen, während im Osten immer wieder mal die prächtige Gebirgskulisse der Monte Sibillini hervorlugt. Die mittelalterlichen Glockentürme des pittoresken Todi funkeln golden. Hier beginnt die Reise: Die für Umbrien so typischen Pappeln säumen den Weg nach Montefalco, einem verschlafenen Ort, der es aber in sich hat. Denn im "Museo Civico di San Francesco", einer ehemaligen Kirche, warten einige der beeindruckendsten Fresken Italiens auf den Besucher. San Francesco, der Heilige Franz, kündigt sich hier schon an. Während eine Landpartie durch Umbrien vorbei an Bevagna durch viele, weitgehend unberührte Natur führt, herrscht nur ein paar Kilometer weiter nördlich buntes Treiben. Schließlich ist Assisi eine der am meisten frequentierten Pilgerstätten des Landes. Hier wurde der Heilige Franz nicht nur geboren, hier liegt er auch begraben in der Kirche San Francesco, deren, 1997 bei einem Erdbeben schwer in Mitleidenschaft gezogenen, Fresken mittlerweile wieder restauriert sind. Und gleich nebenan, in Santa Chiara, ruht die Heilige Klara. Eine Pilgerstätte anderer Art hat die Familie Lungarotti drüben in Torgiano im Laufe der vergangenen Jahrzehnte aufgebaut. Lungarotti, dieser Name steht für den Aufbruch des Weinbaus in Umbrien. Neben den köstlichen Tropfen lockt dort auch ein dem Olivenöl gewidmetes Museum. Einen Steinwurf davon entfernt ist ein Weinmuseum mit vielen historischen Geräten. Nur wenige Kilometer sind es nun noch bis Perugia, der quirligen Universitätsstadt. Die Route führt weiter in Richtung Westen, die Hügel werden langsam flacher, die Wiesen behalten aber ihr intensives Grün, und auch die Pappeln sind ein steter Begleiter. Im "Castello della Sala" wartet dann der vinologische Höhepunkt der Reise: ein mittelalterlicher Prachtbau, in dem Kultwinzer Lodovico Antinori das beste Weingut Umbriens errichtet hat. Wer die Weinberge durchstreift, kann von hier bei gutem Wetter schon einen Blick auf das nahe Orvieto erhaschen, dessen Altstadt sich auf einem Felsplateau aus Tuffstein majestätisch aus der Ebene erhebt. Ein Muss ist zweifelsohne die Besichtigung des Doms, am eindrucksvollsten ist es, in den Bauch der Stadt hinabzusteigen und sich im Labyrinth der kleinen beschilderten Wege zu verlieren, die in den Fels gehauen sind. Die kleine Schwester von Orvieto heißt Todi, auch sie thront erhaben auf einem Hügel über dem Tibertal und gibt den Blick frei auf das wahrhaft grüne Herz Italiens.

Niederlande

Um Amsterdam und seine Umgebung zu sehen benötigt man mehr Zeit als einen Tag. Die Reise beschränkt sich auf wenige wichtige Ziele der Stadt: ein Hotel, ein Restaurant, das van Gogh Museum und zwei moderne Bauten. Die Fahrt beginnt am Collegehotel unweit des Museumspleins und der Cornelius Hooftstraat mit ihren Edelboutiquen. Rund um die große Grünfläche des Museumspleins liegen mit dem van Gogh, dem Rijjks und dem Stedelijk Museum drei der bekanntesten Museen Hollands. Das van Gogh Museum besteht seit 1973 und basiert auf der großartigen Sammlung von van Goghs Bruder Theo, die die künstlerische Entwicklung van Goghs und seinen dramatischen Lebensweg bis zu seinem Freitod eindringlich veranschaulicht. Wir verlassen Amsterdam über die großen Ausfallstraßen in Richtung Flevoland und besichtigen die fünf Sphinxen Appartementhäuser in Huizen. In dem kleinen Ort am Gooimeer legten die Architekten großen Wert auf die Gestaltung der Uferpromenade mit Aussichtspunkt, Surfstrand und einer Mole für Angler. Das nächste Architekturziel liegt in Lelystad auf Flevoland. Die jüngste holländische Provinz ist erst durch Landgewinnung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entstanden. Auf der neu gewonnenen Fläche liegen Almere und Lelystad, zwei moderne Städte mit außergewöhnlicher Architektur, zeitgemäßer Stadtplanung und innovativen Verkehrskonzepten. Weiter über den Markerwaarddeich, queren wir das Ijsselmeer nach Enkhuizen. Am Ende des 25 Kilometer langen Deichs informiert das Zuidersee Museum über das Leben an der Grenze zwischen Wasser und Land. Der Streckenabschnitt entlang dem Groene Kustweg über Hoorn und Schardam nach Edam ist der landschaftlich schönste und fahraktivste Teil der Strecke. In der historischen Handels- und Fischerstadt Edam kann man einen der mit Wachs überzogenen Käse als Andenken mit nach Hause nehmen. Die roten sind für den Export, die gelben essen die Holländer lieber selbst. In Edam endet der malerische Teil der Fahrstrecke und die Fahrt führt zu den Windmühlen von Zaanse Schans und zurück nach Amsterdam. Das Windmühlendorf Zaanse Schans zeigt die Vielfalt der Mühlen im 17. Jahrhundert. Das Museumsdorf ist eines der beliebtesten Fotomotive Hollands. Es ist überlaufen in den Sommermonaten, so sollte man lieber mehr Zeit für die Architekturziele in Amsterdam einplanen. Mit dem Parkrand Gebäude und seinen hunderten gläsernen Balkonen schufen die Rotterdamer Architekten von MVRDV ein revolutionäres Konzept für sozialen Wohnungsbau in der ansonsten eher tristen Architektur der Nachkriegssiedlung Geuzenfelds. Auf der Weiterfahrt nach Amsterdam liegt unmittelbar neben der Autobahn das preisgekrönte Verwaltungsgebäude der ING Bank. Nach 230 Kilometern endet die Rundfahrt im College Hotel. Das letzte Ziel in Amsterdam ist das besonders empfehlenswerte französische Restaurant a la ferme im Pijp Viertel. Nur knapp einen Kilometer vom Hotel entfernt, empfehlen wir ausnahmsweise nicht die Anreise mit ihrem BMW sondern zu Fuß oder mit dem Taxi.

Hoi uit Amsterdam!

Unweit des Irrgartens der überlaufenen Gassen und Grachten entpuppt sich das multikulturelle Viertel De Pijp als das neue Kreativzentrum Amsterdams. Unzählige Cafés, stylishe Shops und der quirlige Albert Cuyp Market verleihen der Grachtenstadt ihren künstlerischen Charme. Durch Hafenkultur in flachem Grün führt die Fahrt zu den lässigen Beach Clubs in Wijk aan Zee. Eine milde Seebrise und berauschende Meerblicke begleiten uns auf dem Weg durch raue Dünenlandschaften zurück nach Amsterdam.

Slowenien

Das Tempo des Landes ist in der Tat berauschend. Anfang 2008 übernahm Slowenien die Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Plötzlich stand die junge Regierung im Rampenlicht und repräsentierte als David unter lauter Goliaths die Welt- und Wirtschaftsmacht EU. Das Land bietet weit mehr als ein Tourist aus Übersee während einer ganzen Europareise zu sehen bekommt: Vom ewigen Eis der Julischen Alpen bis zu den Weinbergen im Osten und Western, von der österreichisch-ungarisch geprägten Hauptstadt bis zu den venezianisch anmutenden Städtchen der Adriaküste. Die zwei Millionen Slowenen haben die Chance des Neubeginns von Anfang an konsequent genutzt - und manches, was am Anfang wie ein Hindernis erschien, erweist sich heute als Schlüssel zum Erfolg. Die Reise beginnt mit einer schwindelerregenden Fahrt von Kranjska Gora über den Vršič-Pass mitten ins Herz der Julischen Alpen. Nach 48 Haarnadelkurven folgt die Strasse dem Lauf der Šoca, rechts und links erheben sich schroffe Kalkwände, aus denen Wasserfälle brechen. Idyllisch wirkt der Triglav-Nationalpark aus dem Autofenster: Wälder und Schluchten, von der Zivilisation unberührte Täler der slowenischen Bergwelt bestimmen die Szenerie. Der Tau liegt auf den Wiesen um das Dorf Bovec, die Luft ist von einem Zirpen und Zwitschern erfüllt. Im Winter bringt hier die höchste Gondel Sloweniens Touristen und Einheimische ins Skigebiet. Oben ankommen ist die Aussicht atemberaubend: links die italienische Grenze am Passo di Predil, gegenüber das Trentatal, in dem die Soča entspringt. Sie ist einer der schönsten Flüsse der Alpen. Raftingteams mit dicken Schlauchbooten sind auf dem Wasser unterwegs. An manchen Stellen springen die Paddler von kalkweißen Felsen in kristallklare Badegumpen. Ob auf Wildwasser oder im Gewimmel der Hauptstadt, im Land herrscht eine mitreißende Dynamik. Ljubljana ist - analog zum ganzen Land - eine Kapitale im Kleinformat. Wie ein Vorhang aus Glas und Metall wirkt die Fassade der Fakultät für Mathematik. Was schon für einen Neubau erstaunlich modern wäre, ist umso eindrucksvoller, als sich der neue Baukörper über ein zweistöckiges Überbleibsel aus den Sechzigerjahren stülpt. Vom Botschafts- und Regierungsviertel sind es wenige Minuten in die Fußgängerzone. An der Promenade haben Restaurants ihre Terrassen mit tiefen Sitzgruppen bestückt, Studenten, Geschäftsleute und Touristen nippen am Aperitif. Das Mittelmeer. Zwei Autostunden hinter dem Karawankentunnel, der Kärnten mit den Julischen Alpen verbindet, schwappt es vor den Strandrestaurants von Piran auf die Promenade. An einer Ecke des ehemaligen Hafens dreschen Kinder einen Fußball gegen die Säule mit dem Standbild des Geigers Giuseppe Tartini, in wenigen Stunden wird ein Mandolinentrio italienische und slowenische Kanzonen zum Besten geben. Die stark blondierte Bedienung trägt eifrig Refošk, den Rotwein des slowenischen Karsts, an die Stehtische und Männer mit gegerbten Gesichtern werden sich Seemannsgeschichten erzählen.

Schottland

Die sportliche Fahrt führt von Küste zu Küste vorbei an den schönsten Höhepunkten des schottischen Hochlands. Die Reise beginnt in Inverness und geht weiter durch die bildhübschen Fischerorte von Ullapool. Über die sanften Gletscherlandschaften von Schottland führt die bergige Fahrt vorbei an tiefblauen Seen.

Nord Irland

Nord Irlands Ruf als Gourmetparadies und Urlaubsdestination ist in den letzten Jahren rasant gewachsen. Der Fokus liegt dabei auf einem wiedererweckten Interesse an regionaltypischen Spezialitäten. Die 80 Meilen lange Fahrt führt vom Südosten der Provinz bis zur spektakulären Nordküste und vereint einige der besten und innovativsten kulinarischen Erlebnisse die das Land zu bieten hat.

Yorkshire and Humberside

Begin by heading east from York along the A166 towards Driffield. If you have time, stop off for coffee at the Balloon Tree Farmshop between Gate Helmsley and Stamford Bridge (01759 373023; www.theballoontree.co.uk), a friendly family-run business with a slew of awards after only two years in business. After ascending the hill that takes you up into the wonderfully empty, rolling hills of the Yorkshire Wolds, take the right turn to the quiet village of Millington. It is highly advisable to just park the car and do a spot of walking in the countryside roundabout; the Wolds Way footpath runs nearby - there are signposts in the village - and you can follow it for a mile or two to work up an appetite for lunch at the Gait Inn, a proper, non-twee village pub with soul and stupendous Yorkshire puddings. After lunch set off in the car again, and dawdle along the narrow, winding wold roads for a while, passing through Huggate, then Fridaythorpe, Thixendale, Birdsall, North Grimston, Duggleby, Sledmere, East Lutton, Weaverthorpe, and Butterwick, before joining the B1249 northbound. At the top of steep Staxton Hill you can stop to admire the view over the flat coastal plain out to the North Sea, and then head into Scarborough for ice cream or hot drinks amid the perfectly preserved Fifties glamour of the Harbour Bar. Depending on your taste, you might like to walk along the beach, or head out of town for an extemporised drive north-westwards into the North York Moors national park before continuing east along the A170 for dinner at the Star at Harome (turn left to Wombleton two miles after Kirbymoorside). The fare so far has been people’s-choice type stuff, but the cooking at the friendly and popular Star is critically acclaimed, and the venue is Egon Ronay’s 2006 gastro-pub of the year. Try to end with coffee in the Loft. The Star does have some accommodation, but if you’re heading back towards York, you may find it quicker to join the A64 at Malton than follow the B1363 from nearby Helmsley. This tour was created by Richard Benson, author of The Farm - a memoir of food, farming and family In Yorkshire.

Wales

Geht es ums Essen, ist Wales eine der interessantesten und dynamischsten Regionen Großbritanniens, wo das kulinarische Erlebnis ebenso verwöhnt wie die spektakulären Landschaftsbilder. Die 67 Meilen lange Reise führt zu exquisiten Genüssen, traditionell und modern, in einer Vielzahl von Locations mit unterschiedlichem Ambiente.

South East

Die Fahrt beginnt am Stadtrand von London und führt zu Orten, die sehr typisch für England sind: Zeitgenössisch urban oder idyllisch ländlich.